Voyage en van à travers l’île du Nord

Voyage en van à travers l'île du Nord

Après de belles découvertes dans l’île du Sud, nous voici sur la route de l’île du Nord qui a tout autant de beaux paysages et de lieux impressionnants à découvrir ! Quel beau pays que la Nouvelle-Zélande !

  • Wellington – nuit 12 (3h de route)

Nous partons pour Picton car le temps est toujours maussade. Il n’y a plus aucun ferry de disponible (quand on a un véhicule) sur plusieurs jours sauf sur un horaire aujourd’hui donc ça tombe plutôt bien pour nous. Les deux compagnies de ferry sont Interislander et Bluebridge. Nous avons 3h de traversée.
Nous nous baladons dans Wellington l’après-midi et en soirée avec notamment la découverte de Cuba street (rue piétonne avec des bâtiments parmi les plus anciens de la ville et quantité de petits restaurants et commerces) et Courtenay Place (théâtre, cinéma, restaurants). C’est un peu animé mais on voit que le covid est passé par là car il y a des gens qui vivent dans la rue de cette ville pourtant habituée au podium des villes où il fait meilleur vivre dans le monde.

Restaurant : Huckle & co pour un fish & chips. 

  • Wellington et route vers le Mont Taranaki – nuit 13 (4h50 de route)

Le matin, nous allons nous balader sur le front de mer d’où on voit Oriental Bay, un quartier luxueux avec une plage. Puis nous consacrons plusieurs heures à découvrir le super musée « Te papa tongarewa ». Il est très immersif avec des espaces sur la première guerre mondiale, sur la nature en Nouvelle-Zélande (il y a une maison dans laquelle sont reproduits les effets des tremblements de terre), l’art, et les premiers habitants. On voit aussi l’importance que la Nouvelle-Zélande accorde à l’écologie. On peut d’ailleurs donner notre avis en direct sur notre ressenti si la Nouvelle-Zélande faisait payer les émissions carbone pour venir jusque dans ce pays (les commentaires s’affichent ensuite sur un écran géant avec les pourcentages de vote). On a aussi une jolie vue sur Wellington du haut du musée.
Nous prenons ensuite la route du Mont Taranaki. A l’arrivée au camping (gratuit comme toujours), le soleil se couche et c’est très beau avec le lac au bord duquel on dort.

  • Mont Taranaki et route vers Tongariro National Park – nuit 14 (5h30 de route)

Nous allons à la route Mangorei. Il s’agit habituellement de la fin d’un trek qui se fait en une grosse journée où 2 jours. Mais nous avons décidé de faire l’aller retour de ce parking pour aller voir « Pouakai Tarns » : un magnifique point de vue sur le mont Taranaki. La balade est d’environ 12km et 700 mètres de dénivelé positif. Il y a énormément d’escaliers sur la plus grosse partie de la marche, dans la forêt. On passe le refuge peu avant d’arrivée et enfin on voit le Mont Taranaki à la si belle symétrie et au sommet enneigé. On poursuit jusqu’au tout petit lac (plutôt une mare). Un lieu magique !!! Voir apparaître le ont à la fin de la balade nous a tous les deux marqués, il est vraiment majestueux.
L’après-midi, après cette si belle marche, nous partons pour un camping près du Tongariro National Park où nous arrivons de nuit. Une partie de la route était non goudronné avec des tunnels où on ne pouvait passer qu’à un (sans feu) mais nous n’avons croisé personne pendant des heures. Nous avons d’ailleurs dû appelé les pompiers car nous avons vu un feu en forêt. Nous les croisons qui arrivent plus tard sur la route.

  • Tongariro Alpine crossing et route vers Taupo – nuit 15 (1h30 de route)

Nous nous levons un peu plus tôt que la veille. Nous avons pu trouver une solution pour ne pas payer les 40$ par personne l’aller-retour depuis la ville pour les lieux de départ et d’arrivée de la randonnée “Tongariro Alpine Crossing”. Il faut prendre uniquement le shuttle qui dépose au début du parcours depuis l’arrivée du parcours (où on laisse sa voiture), cela coûte 35$ par personne. Et pour économiser un peu plus, l’un de nous dépose l’autre au départ du trek puis va à l’arrivée déposer le van et prendre le shuttle qui le ramène au départ du trek Et voilà comment ne dépenser que 35$ à la place de 70 ou 80 !
On démarre le trek vers 8h40. La première partie de Mangatepopo à Soda Springs est plutôt facile avec des montées très tranquilles ou du faux plat. On voit le Mont Nhauruhoe (ou la Montagne du Destin dans “Le Seigneur des Anneaux”). Ensuite, on entame les Devil’s Staircase, des escaliers qui montent sur plusieurs centaines de mètre de dénivelé… (nous avons la vue dans le lointain sur le Mont découvert hier en randonnée). À l’arrivé en haut, nous devons traverser une étendue plate un peu boueuse/glacée qui est en fait un ancien bassin creusé par un glacier. Le paysage est lunaire. La dernière grosse montée d’à nouveau quelques centaines de mètre de dénivelé nous attend. Nous avons la vue sur la Oturere Valley, les Kaimanawa Range et le Rangipo Desert. Nous voyons toujours bien le Mont Ngauruhoe et ses couleurs marrons et rouges. Tout en haut les bourrasques sont impressionnantes, le vent est glacial malgré toutes nos couches de vêtements (pantalon thermique et pantalon normal, t-shirt manches courtes et manches longues, les deux thermiques ainsi que polaires et k-way par dessus le tout). Là-haut quelle récompense !! Déjà la vue sur le cratère rouge à 1868 mètres d’altitude. Les couleurs sont magnifiques et en avançant un peu vers une descente abrupte et terreuse de cendres (où on glisse bien avec une pente à plus de 35 degrés), on découvre les lacs émeraude. Leur couleur vient des pierres acides qui les entourent. On voit la vapeur de souffre qui sort tout près. Un peu plus loin, le lac bleu nous offre ses belles couleurs. Après la descente et avoir vu de plus près les lacs émeraude qui sont absolument magnifiques avec leurs couleurs irréelles, nous retraversons une étendue plate avant d’entamer une courte montée vers le lac bleu où nous pique-niquons. A ce stade il est 12h20, nous avons donc mis 3h40, nous sommes plutôt contents de nous vu les temps préconisés pour la montée (4h à 6h).
Nous descendons ensuite avec un magnifique panorama : vue sur le Mont Pihanga, le lac Rotoaira et le lac Taupo. La descente semble interminable : pas si abrupte mais très longue et tout de même 1100 mètres de dénivelé. Les genoux ont soufferts entre hier et aujourd’hui et nous mettons du temps. On arrive enfin dans une zone de forêt plus plate qui longe une rivière sur la fin avant l’arrivée à Ketetahi. Nous avons fini les 19,4km du trek (800 mètres de dénivelé +, 1100 mètres de dénivelé -). Nous avons mis environ 7h et il nous reste encore 1,1km pour le parking de notre van. Quelle journée ! Nous avions prévu de mettre plus de temps à la montée mais moins à la descente. Il est en général prévu de faire le trek en 7 à 8h mais on a aussi entendu des gens le faire en 9/10h donc nous ne sommes pas trop mécontents de nous après n’avoir dormir que 2 ou 3h (et oui, il a gelé cette nuit, une des plus froides que nous ayons eu en van et c’était difficile de dormir). Quelqu’un de plus entraîné peut évidemment faire ce trek plus rapidement. A savoir qu’en moyenne 2 personnes par semaine sont secourus lors de la randonnée mais c’est sûrement liés aux conditions climatiques plutôt qu’au dénivelé.
On a vu des photos du trek en période pré-covid et il y avait des “bouchons” de gens, on est donc bien contents de l’avoir fait quasiment seuls !
Après cela, on décide de partir pour Taupo s’y prendre un hôtel pour la nuit car il va encore faire très froid. A l’arrivée, pas de chance en voulant fermer le van la clé se casse en 2, on suppose à cause du froid/gel.

Hôtel : Silver Fern Lodge – 50€ / 84$ la nuit avec salle de bains privative.

  • Taupo et route vers Rotorua – nuit 16 (1h de route) 

Après la mésaventure de la veille, nous allons refaire une nouvelle clé de voiture. Puis nous allons nous balader dans Taupo. Le lac Taupo est magnifique. Nous allons également voir les Huka Falls pas très loin de Taupo. Cette cascade est impressionnante non par sa taille mais par le bruit et le volume de l’eau quand elle passe dans un canyon étroit. La couleur de l’eau est très belle.

Nous allons ensuite à Rotorua. Cette ville est surnommée “Sulfur City” en raison des odeurs de souffre qui s’en dégage et de son activité géothermique intense. Nous nous baladons à Government Garden qui est le parc public de Rotorua. On peut aussi y voir le musée de la ville dans un très joli bâtiment et les « Blue Baths » (piscine ou bain de la ville). 

  • Rotorua – nuit 17 (1h de route aller-retour) 

Aujourd’hui des découvertes intéressantes au programme aux alentours de Rotorua mais aussi dans la ville même :
– Waimangu Volcanic Valley, tarif 44$ par personne (Wai-O-Tapu Thermal Wonderland, l’autre parc réputé pour cela est malheureusement fermé. On aurait aimé y aller pour sa « champagne pool » un bassin très connu avec des couleurs extraordinaires). Le sentier de 2,5km nous permet de découvrir l’histoire de la vallée et notamment les modifications de paysages qui ont eu lieu suite à une forte éruption en 1886. On peut donc voir cratères, sources d’eau chaude, petits geysers, jusqu’au beau lac Tarawera où on peut observer énormément d’oiseaux. On voit également sur le parcours le lac Frying Pan ainsi que l’eau si bleue du cratère Inferno.
– Whakarewarewa Redwood forest : 170 espèces d’arbre ont été plantés ici à la fin du XIXeme siècle et notamment des séquoias. Nous y faisons une balade très apaisante.
– Whakarewarewa, the living Maori Village : il s’agit d’un village maori où vivent encore des maori. Il est situé au niveau d’un parc géothermique. Quand nous le visitons nous réalisons qu’il est en fait fermé au public sur plusieurs jours pour des funérailles et nous excusons donc mais ils sont très gentils et ne nous en veulent pas du tout,
– Kuirau Park : très joli parc où, avec le soleil qui se couche bientôt, nous pouvons admirer la couleur magique des arbres et (encore !) des phénomènes géothermiques.
Le soir, balade dans la rue piétonne « Eat Streat » ultra agréable avec plein de petits restaurants pour manger.

  • Rotorua et Hobbiton – nuit 18 (2h de route) 

Nous passons la matinée autour de Rototua où il y a définitivement beaucoup de visites possibles :
– Te Puia : on y passe juste, c’est un village Maori avec activité géothermique et réserve de kiwi mais l’entrée nous paraît chère (70$) on ne reste donc pas,
– Ohinemutu : village Maori avec un joli Marae (lieu de rassemblement) et l’église St Faith (1914). L’église est fermée mais elle est censée mêler des éléments Maori aux éléments chrétiens. Il se met à pleuvoir mais on décide quand même de faire un dernier lieu comme la pluie se calme,
– Sulphur point : au bord de l’eau, ces paysages lunaires nous permettent de découvrir encore d’autres terrasses de souffre et de silice et des bains de boue bouillonnants, avec une forte odeur comme à beaucoup d’endroits dans la ville.

Puis nous allons à « The National Kiwi Hatchery ». Cet endroit unique s’occupe de récupérer les œufs de kiwi (l’oiseau !) et de les nettoyer puis les dater (ils arrivent à le faire au jour près !) avant de les mettre en incubateur. Les 6 premiers mois sont les plus cruciaux après la naissance. 95% des petits kiwis n’y survivent pas dans la nature. De plus, le kiwi n’est pas habitué aux prédateurs amenés par les européens et se fige en cas d’attaque (technique qui fonctionnait avec les oiseaux de proie). A l’incubateur, nous voyons seulement un œuf car ce n’est pas la saison. Nous ne voyons ensuite pas de petits kiwis à la nurserie (celui qui y était est malheureusement mort la veille). Nous voyons en revanche le couple de kiwis qui vit ici ainsi qu’un petit de 4 mois (déjà bien gros). Les 3 sont séparés et leur habitat naturel est reproduit. Ils sont plongés dans le noir la journée pour inverser leur cycle comme ils sont actifs la nuit. Ils sont bien plus gros que ce qu’on pensait. Un adulte fait 50 à 65cm et 1,5 à 3,5kg. Incroyable de les voir ! La visite commence à 12h et devait durer 45 minutes mais nous avons la chance qu’elle dure finalement 1h30. La photo ci-dessous est un kiwi “empaillé” car il est interdit de prendre des photos des kiwis pour ne pas leur faire peur avec la lumière (on ne doit d’ailleurs pas faire de bruit).

Nous terminons cette belle journée par la visite de Hobbiton (le village de hobbit du film “Le Seigneur des Anneaux”) qui dure 2h. Nous sommes tout de suite mis dans le bain avec le bus qui nous amène au sein de la ferme privée (avec une quantité incroyable de moutons et des collines verdoyantes, c’est très photogénique) : une introduction spéciale pour la visite par le réalisateur et le propriétaire de la ferme ainsi que des images montrant les équipes ici pendant le tournage du film. Nous nous baladons ensuite autour des maisons de la “Comté” avec le guide qui nous conte foule d’anecdotes, c’est génial ! Nous finissons la visite en allant boire un verre (compris et exclusif à ici) à l’auberge du Green Dragon. L’intérieur a été reproduit à l’identique au film car les intérieurs n’étaient pas filmés sur place. C’est vraiment une super expérience d’avoir vu tout ça !

  • Péninsule de Coromandel – nuit 19 (3h30 de route) 

Nous partons à la découverte de quelques lieux connus de la péninsule de Coromandel : 
– Hot water beach : nous arrivons sur cette belle plage et suivons tous les gens qui marchent avec une pelle. Nous découvrons un endroit où ils creusent des trous pour faire des bains bouillants à même la plage. On nous prête même une pelle pour faire notre trou et c’est brûlant !! Il y a en fait des sources d’eau chaude géothermiques sous le sable !
– Cathédral Cove : une balade de 40 minutes (aller) qui monte et descend nous amène à cette magnifique arche naturelle qu’il est possible de traverser pour rejoindre la plage de l’autre côté à marée basse, et c’est d’ailleurs ce qu’on fait. C’est vraiment très beau,
– Whitianga : petite ville sympa avec longue plage et port. On s’y balade un peu pour faire une pause sur la route.
– Coromandel : la ville a un côté à l’ancienne charmant et c’est là que nous nous arrêtons pour dormir. 

  • En route vers Auckland – nuit 20 (1h30 de route) 

Journée tranquille où nous avançons tranquillement sur le chemin vers Auckland.

  • Auckland – nuit 10 (1h de route)

La matinée est consacrée au remplissage de notre bonbonne de gaz mais aussi au dernier remplissage d’eau du véhicule et à la dernière vidange. En effet, nous rendons le van le lendemain et prenons notre avion pour la Polynésie Française !
L’après-midi, nous nous baladons en ville, en bord de mer et dans les quartiers principaux. Auckland est une grande ville animée plutôt sympa. 

Hôtel : Verandahs Parkside Lodge – 46€ la nuit avec salle de bains privative. 

La Nouvelle-Zélande est définitivement un pays coup de coeur qui rassemble beaucoup de choses qu’on aime. Nous y reviendrons avec plaisir !

Voyage en van à travers l’île du Sud

Voyage en van à travers l'île du Sud

Depuis Séoul, nous avons fait une belle escale à Bangkok de 24h qui nous a permis de faire nos PCR (en effet depuis Séoul c’était hors de prix) et de profiter de la ville avant de poursuivre jusqu’à la Nouvelle-Zélande. 

Nous avons hâte de découvrir ce pays qui nous a émerveillés dès les premières minutes hors des villes. Celles-ci sont sympa aussi mais nous devons avouer que nous sommes venus principalement pour la nature !

  • Christchurch – nuits 1 et 2 

Nous découvrons Christchurch sur un après-midi seulement car nous sommes arrivés tard dans la nuit la veille. La ville est plutôt sympa, nous découvrons notamment :
– New Regent Street : juste derrière notre hôtel. Très mignonne rue piétonne illuminée en soirée. 
– la cathédrale de carton : il y a beaucoup de tremblements de terre assez grave à Christchurch ,ce qui a conduit à la construction de cette cathédrale en préfabriqué suite à la destruction de la cathédrale en 2011,
– Riverside Market : lieu couvert pour manger, hyper sympa !
– Rivière Avon : il est très agréable de se balader le long de la rivière.

Hôtel : Urbanz pour 71,5 NZ$ (43€) avec salle de bain commune et cuisine.

 

  • Lac Tekapo – nuit 3 (3h de route jusqu’au Lac Pukaki)

Ca y est, on a récupéré le van et on prend la route de Lake Tekapo (qui est une petite ville au bord du lac du même nom).

Là-bas, nous avons une jolie vue sur le lac. On y voit notamment l’église du Bon Berger (Church of the Good Sheperd), elle date de 1935 et est en pierre. L’eau du lac est ultra transparente !
Nous allons ensuite nous garer vers les sources d’eau chaude (payantes) pour nous balader. Nous parcourons le Mt John Summit Circuit Track (300 mètres de dénivelé). Nous passons voir les différents points de vue, c’est magnifique avec le lac Tekapo (et un second lac). On monte au sommet où il y a les observatoires des étoiles (mais la vue est moins belle que sur le parcours). En effet, ici c’est une zone « Dark sky Reserve », c’est-à-dire qu’il n’y a pas de lumière polluante pour voir le ciel. La petite île au centre de l’île était un site Mãori. Il y avait il y a 15 000 à 25 000 ans le glacier Tekapo (dernière ère glaciaire), les températures n’étaient alors que 5 à 8 degrés plus bas. Aujourd’hui les glaciers ont énormément reculés et portent donc d’autres noms.
Nous allons dormir au Lac Pukaki à 30 minutes de route.
Comme partout en Nouvelle-Zélande, nous voyons énormément de moutons.

A noter que même si on a le même genre de van qu’en Australie, ici ils mettent un réservoir d’eau usée pour le rendre self contained ce qui nous donne accès aux campings car ils sont quasi tous réservés aux self contained. 

 

  • Lac Pukaki et Aoraki Mont Cook- nuit 4 (1h30 de route aller-retour) 

Nous commençons la journée par aller voir la jolie vue sur le lac et le Mont Cook depuis le centre d’informations. Il y a une statue de tahr de l’Himalaya. Ils ont été amenés en Nouvelle-Zélande au début des années 1900 pour compléter les espèces introduites au cours des 50 années précédentes : 3 mâles et 3 femelles ont été offertes par le Duc de Bedford. Une n’a pas survécu au voyage. Quelques années après 6 autres ont été amenés. Sans prédateur, en 1970 il y en avait près de 40 000. Un « culling program » (programme d’élimination) fut conduit et la population ramené à 1 000-2 000 en 1984. Aujourd’hui le but est de les limiter à un maximum de 10 000.
Nous prenons ensuite la route du Aoraki (nom Mãori)/Mont Cook (inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO) pour s’en rapprocher. C’est le plus haut sommet (3754 mètres) et aussi le plus meurtrier de Nouvelle Zélande. L’ascension s’en fait en environ 5/6 jours. 
Nous souhaitons faire la balade « Hooker Valley Track » (environ 3h), nous voyons le premier point de vue « Mueller Lookout » sur le glacier Mueller et le lac du même nom. Il y a des ponts suspendus et la balade est assez plate mais au deuxième point de vue nous arrêtons sans aller jusqu’au 2ème lac tellement le froid est glacial et intense.
Nous partons donc sur les sentiers du Tasman Valley Track à 15 minutes de voiture. Cette fois il n’y a pas de vent ! On y parcourt les sentiers permettant d’accéder aux lacs bleus (ils s’appellent comment cela car leur eau provenait du glacier et ils étaient donc bleus, mais ils sont aujourd’hui verts car leur eau vient désormais de l’eau de pluie). On monte au point de vue le plus haut pour voir le reste de glacier (le plus grand de Nouvelle-Zélande avec ses 27km, difficile à voir en photo), une partie forme désormais le lac en-dessous. On marche ensuite jusqu’à la rivière Tasman. C’est vraiment très beau (les points de vue sur la vallée avec la luminosité sont incroyables). 
Nous rentrons ensuite en longeant le lac Pukaki comme à l’aller. Les couleurs sont irréelles mais on ne pense pas à prendre de photos…
Nous dormons au même camping qu’hier, à noter qu’il y a uniquement des toilettes sèches et pas d’eau comme dans le prochain camping où nous irons.

 

  • The Catlins – nuit 5 (7h30) 

Aujourd’hui, nous partons à la découverte de la région des Catlins. Sur la route, nous faisons un beau stop point de vue à Lindis Pass (qui signifie col) à 971 m de dénivelé. Nous passons également le long du Lac Dunstan qui est magnifique et très long. Nous faisons différents stops dans la magnifique région des Catlins :
– Nugget Point (4h20 de route depuis le Lac Pukaki) : joli phare entouré de falaises escarpées avec un magnifique point de vue sur des îlots rocheux. La balade prend 25 minutes aller-retour,
– Surat Bay (45 min de trajet) : l’objectif est ici de voir de près des lions de mer Néo-zélandais. Les mâles peuvent faire entre 350 et 500kg et les femelles entre 100 et 160 kg. Le chemin n’en est plus vraiment un, pas très pratique de rejoindre la plage et pas si près. A l’arrivée pas de chance, la nature étant ce qu’elle est il n’y a pas d’animaux. Nous voulions aussi aller à Cathedral Caves sur le trajet mais c’est en fait ouvert seulement 3h par jour selon la marée et c’était très tôt ce matin. Il s’agit de grandes grottes donnant sur l’océan,
– Curio Bay (1h15 de trajet) : une très jolie baie, on observe le soleil se coucher depuis les hauteurs. Il est parfois possible d’y voir des baleines,
– Slope Point (le point le plus au Sud de la Nouvelle-Zélande) (20 min de trajet) : nous passons juste sans s’arrêter. 
Notre camping n’est ensuite plus si loin.

 

  • Journée de repos entre deux grosses journées ! – nuit 6 

Aujourd’hui au programme bonne nourriture (on conseille The Batch à Invercargill) et piscine ! 

  • Milford Bay – nuit 7 (6h de trajet aller-retour)

Le camping gratuit le plus proche de Milford Bay est à… 3h de route ! Heureusement c’est aussi sur le chemin du lieu suivant donc nous faisons l’aller-retour à la journée avec un réveil matinal ! Nous faisons un court détour pour voir le lac Manapouri où se font les départs pour Doubtful Sound. La croisière possible pour voir ce fjord est minimum à la (grosse) journée car il est difficilement accessible. Il fait très brumeux et nous poursuivons notre route d’abord vers Te Anau, dernier endroit pour mettre de l’essence. On poursuit ensuite la route pour Milford Sound avec de très beaux arrêts sur la route :
– Englinton river : de très beaux points de vue sur la rivière. Ça fait penser à une scène du seigneur des anneaux (assez récurent en Nouvelle-Zélande !),
– Englinton Valley : encore un magnifique point de vue sur la vallée cette fois, 
– Mirror Lakes : 5 minutes de balade sur des pontons permettent d’admirer les reflets parfaits de la montagne dans l’eau de ce petit lac,
– Lac Gunn : joli point de vue sur ce lac entouré de montagnes.
– Pop’s view et un autre point de vue juste avant : magnifiques vues sur les montagnes avec leurs sommets enneigés et une vallée où coule une rivière,
– Monkey Creek Viewpoint : très beau point de vue sur un sommet enneigé,
– Homer tunnel : ce tunnel traverse les falaises escarpés et est à sens unique avec un feu. On voit vraiment la falaise dans le tunnel, pas de béton construit ! Mais il y a quand même des filets en métal de sécurité. Il est long et impressionnant. Quand on ressort de l’autre côté on a une vue incroyable sur ce tunnel qui débouche de l’autre côté de la falaise et sur une nouvelle vallée,
– Pont historique Tūtoko (1936) : joli pont ancien avec vue sur une rivière.
Sur la route nous avons aussi fait la rencontre du Kea (ou perroquet des montagnes), une espèce endémique de nouvelle-Zélande.
Nous arrivons à Milford Sound vers 12h. Le parking est hyper cher : 25$ les 5h minimum. Après un petit pique-nique, nous allons à notre bateau (Mitre Peak Cruises). Nous avons 2h de navigation dans le fjord qui est absolument incroyable. Il a d’ailleurs été appelé la 8ème merveille du monde par Rudyard Kipling (l’écrivain qui a notamment écrit “Le livre de la jungle”). On voit des fur seals (otaries à fourrure) et même un dauphin. On va jusqu’à la mer. C’est génial on est super content ! Le bateau s’approche près des cascades, très sympa. La végétation est très tropicale. D’ailleurs sur le petit chemin on a vu pas mal de fougères géantes.
Nous repartons en voiture pour aller nous balader jusqu’à la cascade Marian (20 min de marche), ce qui nous permet de voir la forêt tropicale de plus près.
Nous reprenons ensuite la route avec un arrêt au Lac Te Anau pour admirer les couleurs magnifiques dans le ciel suite au coucher du soleil.

  • Queenstown – nuit 8 (1h15 de route)

    Sur la route pour la ville de Queenstown (qui a des airs d’Annecy), nous faisons des arrêts pour contempler le lac Wakatipu, au bord duquel s’est construite cette jolie ville.
    Nous allons deux nuits à l’hôtel ici pour se reposer un peu du froid.
    Nous nous nous baladons sur le Tiki walking track qui permet de monter à la Gondola à pied (425 mètres de dénivelé) sans prendre la skyline qui est très cher. La vue sur le lac et la ville est très belle.
    Quand on redescend on va manger des burgers chez « Fergburger », une institution ici.
    Après cela, nous allons nous promener au bord du lac. Nous allons jusqu’au jardin de roses. La ville est mignonne est sympa.

    Hôtel : Melbourne Lodge

  • Glenorchy et Lac Wanaka – nuit 9 (4h de route aller-retour)

    Pour la matinée, nous faisons l’aller-retour à Glenorchy, un petit village au bord du lac. On poursuite ensuite un peu plus loin jusqu’à des coordonnées GPS qui permettent de voir le lieu « Isengard » dans le « Seigneur des Anneaux ». On passe d’ailleurs par un tournage de film pour y aller. 

    Ensuite, nous repartons en arrière en repassant par Queenstown pour aller cette fois jusqu’au Lac Wanaka à une heure de Queenstown. On fera l’aller retour même si c’est sur la route de la suite de notre voyage car le soir nous voyons nos copains de voyage (déjà croisés en Bolivie, Argentine, Chili) qui sont arrivés en Nouvelle-Zélande et qui seront à 1h de Queenstown. 

    Au lac Wanaka, nous faisons la balade du Mt Iron (200 mètres de dénivelé), très agréable qui nous emmène à une vue à 360 degrés sur le lac et les alentours. La boucle est d’environ 4,5km et se fait en 1h30 avec les pauses photos. On va ensuite voir le « Wanaka Tree » : un arbre solitaire dans l’eau du lac. On termine par une petite balade dans la ville de Wanaka. On part ensuite pour Cromwell où on doit rejoindre nos amis. Ils arrivent 19 minutes après nous. On dîne ensemble, super contents de s’être vus !

  • Route pour les glaciers – nuit 10 (6h30 de route)

    Nos amis sont venus passer 1h45 avec nous avant d’aller se balader à Queenstown et que nous prenions la route pour les glaciers.
    Nous avons environ 4h30 de route pour le glacier Fox. On s’arrête en chemin pour quelques courses et mettre un peu d’essence mais c’est hors de prix. Il n’y a quasiment aucun réseau nulle part.
    Nous longeons le très beau lac Hāwea. Au glacier Fox, mauvaise surprise car il est fermé pour tempête le lendemain. 
    Nous avons appris qu’avec la tempête on ne pourrait pas aller au glacier Franz Josef le lendemain où on voulait aller marcher sur la glace avec un guide. Effectivement grosse pluie toute la nuit mais il ne fait pas froid !

  • Route vers le nord de l’île du Sud – nuit 11 (4h30 de route)

    Nous attendons en matinée d’avoir des nouvelles pour le glacier Fox pour savoir si le lendemain l’excursion serait possible mais non… (on a bien fait de partir ce jour-là sans attendre plus, on apprendra plus tard que ça n’a pas été possible pendant des jours et c’est à priori assez fréquent).
    On roule donc vers le nord de l’île du Sud. Il fait très très moche sur l’île en ce moment donc on décide d’attendre le lendemain matin pour voir s’il y a une amélioration et si on va, par exemple au parc Abel Tasman (un parc connu pour ses plages, ses criques, sa forêt).
    On vous le dit tout de suite : il n’y aura pas d’amélioration, nous partirons le lendemain en ferry avec notre van pour l’île du Nord. La suite de notre voyage merveilleux en Nouvelle-Zélande sera à retrouver dans l’article sur l’île du Nord !

Voyager en van est beaucoup plus simple quand il ne fait pas trop chaud et nous redécouvrons l’expérience avec plaisir !
La Nouvelle-Zélande nous révèle des paysages magiques à chaque minute !

Séoul

Séoul

Après une semaine de quarantaine (nous avions réussi à les éviter jusque là mais cette fois nous la faisons sans en être trop mécontents car ça va nous obliger à nous reposer un peu) et des plateaux repas livrés chaque jour (voir un exemple en photo), nous voilà prêts à découvrir Séoul. Nous y resterons deux fois une semaine, en début de parcours et en fin de parcours.

Pour notre première semaine, nous découvrons énormément de lieux. Si l’on parle de quartiers et monuments à voir :
– le quartier Ikseon Dong : quartier à la mode à Séoul avec anciennes petites ruelles et cafés, magasins…
– le quartier Buckchon avec son village Hanok, il y a avant le quartier une belle reconstitution de quelques maisons où il est possible d’entrer (en enlevant bien sûr ses chaussures !), il s’agit d’un quartier traditionnel coréen.
– la rue Samcheongdong-gil road un avec quantité de restaurants.
– la Place Gwanghwamun : une très grande place qui donne sur le palais Gyeongbokgung, il y a de très grands buildings sur les autres côtes,
– la rue Insadong et les ruelles adjacentes : ce quartier regorge de restaurants mais aussi de boutiques traditionnelles (papier fait main, pinceaux, thé…)
– le temple Jogyesa qui a une multitude de lanternes accrochés en l’air tout autour à l’extérieur, c’est très beau.
– le Séoul City Hall qui a un grand mur végétal à l’intérieur,
– le marché Namdaemun, en intérieur mais surtout en extérieur avec des stands de street food 
– la rivière Cheonggyecheon, il y a des jolies lumières, une petit cascade au bout. L’ambiance y est très paisible avec des couples, promeneurs…
– le quartier Yeonnamdong : un quartier en plein essor avec plein de petites ruelles et de restaurants. On y croise la « star » Chuu, une chanteuse coréenne,
– le quartier Hongdae : jeune et étudiant avec l’université Hongik, les cafés à thème animaux (exemple : Thanks Nature Cafe où on voit des moutons, les pauvres…), Harry Potter (943 Kings Cross : jolis décors), on fait aussi un karaoke de 30 minutes à Su Noraebang. C’est super !
– le quartier DDP (ou Dongdaemum Design Plaza) : avec ses malls autour, ses énormes bâtiments ultra modernes sur la place, la porte ancienne Heunginjimun, la muraille Dongdaemun,
– Ihwa Mural Village : on marche jusqu’à ce quartier où ça grimpe bien et qui est connu pour ses dessins sur les murs,
– le quartier Itaewon. Ce quartier est très jeune : boîtes de nuit, musique dans la rue, énormément d’occidentaux alors que nous n’en avons vu quasiment aucun avant. C’est aussi le quartier musulman qui contraste avec le reste du pays avec sa mosquée. En effet en Corée du Sud, il y a énormément d’églises.
– Myeongdong : quartier sympa avec stands de nourriture de rue mais aussi centre commerciaux Lotte et immeubles d’affaires.

Bien sûr que serait Séoul sans ses palais ! Nous nous sommes procurés un pass qui permet de les visiter, nous en découvrons une partie sur cette première semaine en Corée du Sud et le reste à notre retour à Séoul :
– le palais Gyeongbokgung : nous y allons pour la relève de la garde à 14h, on la voit néanmoins de manière moins imposante (en raison du covid) mais c’est tout de même impressionnant ! Ils ont des costumes colorés. Beaucoup de visiteurs portent le costume traditionnel, le hanbok, pour visiter. On parcourt le palais qui est très beau avec beaucoup de lieux différents, c’est très grand. Il y a une fête du hanbok avec défilé dans un des espaces extérieurs dans le palais. Les costumes et coiffures sont magnifiques. Ce palais construit en 1394 puis reconstruit en 1868 fut le palais principal jusqu’à sa destruction par les invasions japonaises entre 1592 et 1598,
– le Secret Garden en visite guidée (obligatoire en visite guidée, le voucher du pass est à changer avant la visite) : un magnifique jardin immense qui est resté très naturel avec des bassins, pavillons… il est à l’intérieur du palais Changdeokgung donc il faut coupler ce tour avec la visite du palais, 
– le palais Changdeokgung : créé en 1405 pour être le Palais Royal secondaire, il devint le principal pour presque 300 ans après sa reconstruction lorsque les palais furent détruits par l’invasion japonaise à la fin du 16eme siècle, 

Nous découvrons aussi un musée,
le Musée folklorique national de Corée (gratuit) : bien fait avec ses reconstitutions de scène de vie, des jeux etc..

Les visites de parc ne sont pas en reste :
– le village folklorique Namsangol, super sympa avec des pièces décorées. Dans le parc, nous voyons aussi la capsule temporelle de Séoul qui sera ouverte régulièrement pendant plusieurs centaines d’années (il y a un message de Jacques Chirac, maire de Paris à l’époque). À côté, nous passons à la maison de la Corée mais il y a un mariage.
– le Parc Naksan : nous y allons lorsque la nuit tombe et que les immeubles s’illuminent car il y a une belle vue sur la ville, on redescend ensuite le long de la muraille Dongdaemun illuminée.

Nous découvrons aussi des malls impressionnants :
– la Tour Lotte : cette tour est assez luxueuse. Il y a aussi un parc type Disney dont une partie est dans la tour autour d’une patinoire.
– le quartier Gangnam avec son mall « Coex ». Quartier le plus éloigné où on ira, il faut même traverser le fleuve. On découvre des rues de building et le mall/centre d’affaires Coex. Il y a un énorme cinéma et un aquarium, plein de magasins, une belle bibliothèque qui monte jusqu’au plafond.

Lorsque nous revenons à Séoul en fin de séjour, nous repassons notamment dans les quartiers que nous avons apprécié et certains ont bien changé avec le beau temps qui est arrivé. Par exemple à Hongdae chanteurs de karaoke mais surtout… danseurs qui reprennent les chorégraphies célèbres de danseur de K-POP sont de sortie. Et c’est vraiment particulier et sympa à voir ! 

Nous terminons notre visite des palais (compris dans notre pass valable plusieurs mois) :
– le palais Deoksugung. Il s’agit d’un des cinq palais royaux de Séoul construit par les rois de la dynastie Joseon. Certains bâtiments sont en bois et de style coréen quand d’autres sont de style occidental. Il a été habité jusqu’au 20eme siècle et a été détruit en grande partie par l’invasion japonaise (comme les autres palais d’ailleurs). Le roi Kojong (avant dernier roi de Corée) y est même resté jusqu’à sa mort après son abdication forcée par les japonais en 1907.
– le palais Changgyeonggung : un Palais Royal de la dynastie Joseon. Il a un joli parc avec étang et une grande verrière.
– le Sanctuaire de Jongmyo : il s’agit d’un sanctuaire confucéen destiné aux membres de la famille royale de la dynastie Joseon. Les traditions y datent du XIVeme siècle et sont toujours réalisées aujourd’hui.

Nous découvrons également le très beau Musée National de Corée qui est hyper interessant. Il y a même des salles avec des vidéos ultra immersives sur tous les murs. Notamment une vidéo très belle sur les saisons, une autre avec des lotus et une autre inquiétante sur les 7 enfers dans le Bouddhisme. On y voit aussi des robots qui servent de guide. 

Le Jungmyeongjeon hall fait aussi l’objet d’une visite de notre part. Ce bâtiment date du 19eme siècle et a été utilisé pour la signature du traité entre les japonais et les coréens en 1905. Il y a notamment une reconstitution du moment de la signature avec des statues de cire et leur échange. Ce traité était réputé illégal car signé par les coréens après des procédés d’intimidation. Une lettre avait été envoyé du gouvernement Coréen à différents pays (dont la France) précisant qu’aucun accord n’avait été donné pour que des hauts responsables coréens le signent.

A noter aussi la découverte du Mémorial de la guerre. On y voit notamment des soldats se tenir autour d’une fracture représentant la séparation entre Corée du Nord et Corée du Sud. La Corée du Sud est en effet un pays officiellement en guerre. Nous ne pouvons pas aller visiter la Zone DMZ car elle fermée actuellement. Il s’agit de la zone qui entoure le No Man’s Land côté sud entre la Corée du Nord et la Corée du Sud.

La fête des lanternes se prépare et nous nous baladons en soirée pour voir ce qui est déjà installé. (la rivière, le temple Jogyesa…).

Pour la partie gastronomique nous testons un vaste éventail de la cuisine coréenne, souvent pimentée : 
– bibimbap : mélange de riz, boeuf, légumes sautés, oeuf sur le plat et pâte de piment,
– Tteok-bokki : ce plat se compose de tteok (galettes de riz courtes et épaisses) et de gochujang (une sauce à base de condiments fermentés pimentée),
– Kimbab : Ca ressemble à un maki géant mais avec de l’huile de sésame plutôt que du vinaigre,
– Petits gâteaux en forme de noix fourrés aux noix et au haricots rouges ou à la custard cream,
– Egg drop : brioches fourrées à l’œuf et au fromage,
– Pancakes aux haricots rouges,
– Plat avec du kimchi en quantité piquant accompagné d’une pâte un peu molle de haricots. A noter que le kimchi accompagne les plats au restaurant (mais normalement en petite quantité),
– Feuilleté en forme de poisson fourré à la pâte de haricot rouge pour notre dessert ce soir (typique),
– Poulet Frit à la coréenne, etc…

Nous avons énormément aimé Séoul qui entre dans le top des villes que nous ayons préféré visiter dans le monde. Pour nous deux semaines n’auront vraiment pas été de trop pour découvrir la ville et en profiter !
La Corée du Sud nous a de manière générale énormément surpris car très éloignée des autres pays que nous avions pu visiter. Sa culture est vraiment à part, avec des influences chinoises, bouddhistes, chrétiennes, mais aussi des éléments dont elle est le berceau notamment la culture K-POP. Ce pays nous a étonné et conquis.

Informations pratiques :

  • Logements :
    – STAY7 Myeongdong – environ 36 000 wons la nuit – chambre double – salle de bains privative – cuisine – lave linge gratuit
    – Hangeul Guesthouse – environ 35 000 wons la nuit – – chambre double – salle de bains privative – cuisine – lave linge gratuit
  • Transport :
    – utiliser la carte T-money pour les bus et métro, le trajet est ainsi 100 wons moins cher (mais voir le temps qu’on reste en Corée du Sud car la carte est payante) – carte valable dans tous les endroits où nous sommes allés en Corée du Sud
  • Restaurants :
    – Maru : vegan, bonne streetfood avec tables pour s’asseoir
    – Grain : pour un brunch occidental
    – Yell-O-Chicken : pour du poulet frit
  • Activités :
    – Royal Palace Ticket qui permet d’accéder à 4 palais et deux autres lieux pour 10000 KRW (Prix individuels -> Le palais Gyeongbokgung (3 000 ₩), Le palais Deoksugung (1 000 ₩), le palais Changgyeonggung (1 000 ₩), le palais Changdeokgung et le jardin secret (respectivement 3 000 ₩ et 5 000 ₩), le sanctuaire de Jongmyo (1 000 ₩))
    – Karaoke : 8 000 wons la 1/2 heure pour 2
    – National Museum of Korea : gratuit
  • Séoul – première partie
  • Séoul – au retour de notre voyage à travers la Corée du Sud
  • Séoul – au restaurant

Le village Hahoe (depuis Andong)

Le village Hahoe (depuis Andong)

Nous ne restons à Andong qu’une nuit (qui ne nous plaît d’ailleurs pas plus que ça mais nous ne sommes pas allés dans le centre). Nous logeons dans un petit hôtel un peu au milieu de nulle part mais pas très loin de la gare de bus et de la gare de train. Nous découvrons qu’il a aussi un café à chats et qu’il recèle de livres à lire (mais en coréen forcément). Notre objectif est de visiter le village Hahoe. Le bus pour y aller est hyper sympa en bois à l’intérieur. Une fois à l’entrée du village et les tickets pris, un bus nous amène à l’entrée du village.
Le village d’Hahoe est un village clanique, ce qui signifie que les personnes qui y vivent viennent d’un ancêtre commun. Y habitait des familles dirigeantes, hauts fonctionnaires étc. Le village est d’ailleurs toujours habité aujourd’hui mais ils ont désormais des voitures modernes, ce qui contraste avec les anciennes maisons.
A 14h chaque jour il y a le spectacle des masques. Il y a beaucoup de monde. Un peu avant le début, il y a un petit anime de 10 minutes qui explique l’histoire des 12 masques de Hahoe : il y avait beaucoup de catastrophes qui faisait des ravages dans le village et un jeune garçon vit en rêve que cela était lié à la corruption qui régnait au village et qu’il fallait construire 12 masques pour apaiser le dieu de la montagne et danser avec ces masques. Mais personne ne devait le déranger sous peine d’en mourir. La jeune fille qui était amoureuse de lui finit par aller le voir et ils moururent tous deux. Les villageois purent néanmoins récupérer les masques pour réaliser la danse demandée. 9 des 12 masques ont été retrouvés et sont au Musée National de la Corée.
Les danses masquées durent 1h. Nous voyons notamment :
– les musiciens (qui restent ensuite tout le long) dont un qui porte une femme masquée sur ses épaules,
– deux personnages qui s’attaquent (animaux ou hommes, on a du mal à dire) et « attaquent » la foule
– un boucher qui tue un boeuf et lui arrache des éléments de son corps (les coréens sont d’ailleurs très crus et les enfants sont parfois choqués par les scènes mais tout le monde rit)
– une vieille femme
– une femme qui fait ses besoins au sol, ce qui attire un moine qui l’emmène avec lui sur son épaule (il s’agit d’une critique du système et de certains comportements de moines),
– un homme qui s’amuse avec/d’un « fou » (je dois admettre que personnellement je n’ai pas trop aimé cette scène mais je ne suis pas sûre de ce qu’ils voulaient dire par là),
– des hommes influents qui échangent, plusieurs personnages reviennent d’ailleurs pour cette dernière scène. Nous découvrons lorsque les masques tombent que tous les acteurs sont des hommes sauf la première femme qui était entrée avec les musiciens.

Nous allons ensuite nous balader dans le village Hahoe avec ses maisons aux toits de chaume si reconnaissables. La fin de la balade nous amène le long d’un chemin très agréable et ombragée qui longe la rivière. Il y a une belle falaise escarpée de l’autre côté.
Le bus nous ramène au musée des masques d’Hahoe. Ce dernier est très bien fait et montre des masques du monde entier.

Cette escapade d’une demi-journée au village Hahoe était vraiment intéressante.

Informations pratiques :

  • Logement : Andong Poong-gyung Hostel n Library – environ 40 000 wons la nuit – chambre double – salle de bains privative – café à chats – beaucoup de livres (en coréen)
  • Transport :
    – 14 100 wons par personne pour le trajet Gyeongju-Andong (environ 1h30 de trajet) 
    – 1 400 wons par personne pour le trajet Andong (gare de bus/gare de train)-Village Hahoe (25 min de trajet), idem pour le retour – bus 210
  • Activités :
    – Village Hahoe (inclus le Musée de Masques et le bus du Musée au village) : 5 000 wons par personne

Suwon (depuis Séoul)

Suwon (depuis Séoul)

Depuis Séoul, nous partons découvrir la jolie ville fortifiée de Suwon dont les fortifications sont d’ailleurs classées à l’UNESCO. Les visites se font très bien sur une journée. Nous y découvrons :
– la forteresse de Suwon Hwaseong avec ses beaux remparts et ses portes imposantes,
– le musée Suwon Hwaseong : devant le musée, on peut voir des répliques de machines qui ont permis de construire le palais temporaire. Au sein du musée, nous découvrons des reproductions de scènes avec des petits personnages, mais aussi de la calligraphie coréenne.
l- e palais temporaire Hwa Haenggung : ce palais se trouve entre une grande place (à voir une cloche imposante avant de traverser la route pour la rejoindre) et une colline verte avec de nombreux arbres. Il y a de nombreuses statues représentant des scènes de vie, c’est très bien fait. Le palais a été créé pour que le roi puisse se reposer lorsqu’il allait à la tombe de son père qu’il avait fait déplacer près d’ici. Nous apprenons aussi l’histoire terrible du fils (adulte) d’un autre roi qui avait été enfermé pendant une semaine dans un (petit) bac à riz pour l’y laisser mourir. Vraiment terrible. Comme souvent dans le pays, il y a plein d’endroits avec des tampons souvenir qu’on peut mettre par exemple sur son passeport ou sur un carnet spécial comme ils le font en Corée du Sud.

Informations pratiques :

  • Logement : voir l’article sur Séoul
  • Transport :
    – 2 700 wons par personne pour aller à Suwon depuis Séoul (idem pour le retour) en train Korail depuis Séoul Station (30 min de trajet). 
  • Activités :
    – Suwon Hwaseong : 1 000 wons par personne (mais gratuit lorsque nous y étions)
    – Palais Hwaseong Haenggung : 1 500 wons par personne
    – Suwon Museum : 2 000 wons par personne (non visité)
    – Suwon Hwaseong Museum : 2 000 wons par personne
    – Billet combiné pour ces 4 lieux : 3 500 wons (contre 6 500 wons pris séparément.